5 bí mật mà bất kỳ người sưu tập "cỗ máy thời gian" cổ xưa nào cũng phải nắm giữ

Hãy tìm những "cỗ máy thời gian" với ít sửa đổi hơn và không quá nhiều phát quang. Kiểm tra các cạnh, đường kẻ, chi tiết và đặc biệt là lịch sử của đồng hồ.

1. Giữ nó nguyên bản

TAG Heuer 'Skipperera', một loại thép hiếm không gỉ, sử dụng trong đồng hồ Chronograph lên dây cót bằng tay vào khoảng năm 1970, không sửa đổi. Nó được bán với giá £ 81.250 (103.652 USD) bao gồm phí bảo hiểm.

Điều này có vẻ hiển nhiên đối với những "dân chơi" đồng hồ lâu năm, nhưng đó lại là một lưu ý quan trọng đối với những người mới bắt đầu sưu tầm: quy tắc chung với đồng hồ cổ điển là càng ít sửa đổi, càng tốt.

Jonathan Darracott, người đứng đầu sàn đấu giá danh tiếng Bonhams cho biết: “Chiếc đồng hồ càng chính xác về khoảng giai đoạn ra đời thì ngày nay càng có giá trị”. Vì vậy, nếu đồng hồ đã có thêm những chỉnh sửa mới, hay một thiết kế vương miện mà chỉ đơn giản không tồn tại trong thập kỷ cụ thể đó, hãy tiếp tục xem xét một cách thận trọng.

2. Có ánh sáng

Chất phát quang Super-LumiNova trên chiếc Rovital 22 Grand Récital của Bovet xuất hiện dưới ánh sáng tia cực tím.

Đó là tia cực tím. Khi đồng hồ được bảo trì, chất phát quang sẽ được thêm vào mặt đồng hồ để cho phép chúng có thể tiếp tục hiển thị trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vì vây, hãy mang chiếc đồng hồ vào một căn phòng tối và chiếu một tia cực tím trên đó để kiểm tra.

Một chiếc đồng hồ cổ điển được giữ như ở mức cổ xưa và nguyên bản nhất sẽ có chất phát quang yếu ớt một cách tự nhiên. Nếu mặt đồng hồ sáng rực hơn so với độ tuổi của nó, đó là một dấu hiệu để nói rằng chiếc đồng hồ đã được bảo trì trong những năm qua và do đó không đáng giá.

3. Nhìn sắc nét

Chiếc Rolex Chronograph Daytona (khoảng năm 1967) là một ví dụ điển hình về một chiếc vỏ đồng hồ có cạnh sắc bén bất chấp tuổi tác. Nó được bán với giá £ 45.000 bao gồm phí bảo hiểm.

Một cách tương tự, đồng hồ đã được bảo trì nhiều lần trong nhiều năm sẽ có các cạnh tròn hơn do việc đánh bóng thường xuyên. Mang đồng hồ ra trước ánh sáng và kiểm tra các cạnh và đường kẻ, nếu chúng xuất hiện những đường nét mềm mại, mờ và tròn, giá trị của chiếc đồng hồ sẽ giảm xuống.

4. Đánh giá các chi tiết

Một chiếc đồng hồ lên dây cót bằng tay với chất liệu vàng hồng 18K của dòng A. Lange & Söhne vào khoảng năm 2003.

Điều này có thể liên quan đến sở thích cá nhân và thậm chí phải "bới lông tìm vết", nhưng một số nhà sưu tập đồng hồ sẽ xem xét những chi tiết nhất nhỏ bé khi thậm định một chiếc đồng hồ.

Ví dụ, Darracott thích dòng A. Lange & Söhne hơn ngay cả khi dòng Patek Philippe phổ biến rộng rãi. Đó chỉ là cách nhìn nhận của riêng ông, nhưng nó có thể là một lưu ý để bạn đánh giá giá trị đầu tư của chiếc đồng hồ.

5. Biết lịch sử của chiếc đồng hồ

Một chiếc Cartier Baignoire Oval Maxi dòng London Hallmark quá khổ hiếm hoi từ năm 1969.

Hãy nhìn vào các cột mốc lịch sử và diễn biến chính trong công nghệ của thương hiệu đồng hồ. Nếu nó thể hiện bất kỳ tính năng nào đánh dấu một thay đổi lớn trong thiết kế hoặc chiến lược kỹ thuật của thương hiệu, nó đáng để xem xét lại lần thứ hai.

Ví dụ, Cartier từng sản xuất đồng hồ trong ba dòng riêng biệt - Cartier London, Cartier Paris và Cartier New York. Một chiếc đồng hồ được đánh dấu bằng một trong những cái tên bên trên, mặc dù không còn tồn tại, có thể là phần quan trọng trong bộ sưu tập của ai đó.

Nếu bạn quan tâm đến đồng hồ Rolex, hãy chú ý đến thời điểm quan trọng khi thương hiệu chuyển từ dòng sản phẩm lên dây cót bằng tay không Oyster sang dòng Oyster với các bộ đẩy mới, mở đường cho việc tạo ra chiếc đồng hồ đeo tay chống thấm đầu tiên trên thế giới.